定制西装需要避开哪些坑？

　　1。西装按照制作方式严格分为三种，分别是Bespoke(定制)、MTM(半定制)和RTW(成衣)。Bespoke是纯定制，一件衣服至少需要50个小时的手工制作。而且测量、打印、裁剪、制作都需要一个人完成，非常依赖单师傅的技术，定制一趟也很贵。

　　但是，市面上大多数的定制店都是半定制的。也就是说，MTM(Made To Measure)字面意思是量身定做，就是在现有的样板基础上，根据客户的尺寸进行调整，然后送到工厂制作面料、款式甚至是里料。这种模式的优点是成本远低于Bespoke，价格一般也远低于全定制。可以diy的地方很多，而且不容易翻盘，效果往往还不错。找一个口碑好的大店做MTM(半定制)比找一个技术一般的师傅做Bespoke(定制)更靠谱。

　　2，就是RTW，也就是成衣。有些西装店可能在收集到顾客的尺码后直接用成衣修改，然后也叫定制，但这已经不是定制范畴了。如果遇到所谓的定制店，只能按照样品款式做，告诉你是量身定做的。我建议给他一个白眼。然后潇洒的离开。

　　虽然很多店都是MTM(半定制)，但是量体师的好坏还是直接影响上身效果，这是定制西装时容易遇到的一个坑，因为量体师很容易上手。零基础培训较多一个月就可以开始，但是开始工作和做好工作是两回事。一个好的人体测量员一定是测量过足够多的人，知道每厘米不同部位的垂直差异会对效果产生多大的影响，所以一定要有足够多的样本来积累经验。一个好的测体师在测量的过程中一定会和你沟通，了解你穿着的场合的需求和松紧程度，也会观察你的站姿和走姿来调整各部位的数据。

　　3。容易坑的就是西装的面料，有的店员会疯狂的为你推荐进口面料。但是对于一次定制西装的人来说，只要羊毛含量相同，根本感受不到国产和进口的区别。其实在技术层面上，国内很多面料厂商和国外的对比是很大的，甚至在很多技术上。

　　有些文章会说英国的面料比较硬挺，意大利的面料比较有弹性，但是相信我，一次定制西装的人根本分不清两者的区别，就连定制店里的店员不看面料标签也分不清。在我看来，进口面料普遍比国产面料好的地方就是花纹。

　　进口面料在面料图案设计上往往更好看，条纹和格子看起来都更和谐，颜色也更多。而且国内很多面料都是纯深色的。这也是由国与国之间对西装的需求决定的。中国人在特殊场合穿西装，所以纯深色面料就够了。定制西装时，大多数人你肯定会选择纯深色，所以用高很多的价格定制进口面料意义不大。

　　另外，近几年由于一些文章的宣传，手动锁眼被做得比较中庸，这让定制西装没有机械锁眼出门跟人打招呼有点尴尬。虽然手动锁眼的设置时间在1小时左右，而且每个扣眼需要200针左右才能使扣眼凸出、平整、整齐，针脚对称、紧密，整体上比机械锁眼更有质感。

　　但是一个好的机器锁眼远比一个坏的手动锁眼耐用。

　　另外，我想补充一个个人建议。我不建议小白定制一套西装，但他其实可以选择现成的衣服。成衣的好处是可以试穿。如果你不喜欢它们，你可以不买，甚至退货。你可以试穿类似的套装，然后拿到裁缝店去修改。这样有直观的感觉，也能控制合理的预算范围。